Serie de grabados - Erotic Print
Septiembre 2018
Para participar en el Primer Certamen de Grabado erótico celebrado en España por la Galería-Taller La Calcografía en Salamanca, he preparado dos series de grabados cuyo proceso paso a mostraros a continuación. https://www.lacalcografia.com/erotic-print-2018-1
En las bases del Certamen se indica que la serie se compone de 8 grabados (x/8) y además de la prueba de autor (P/A) hay que realizar un grabado (HdC , hors du commerce) fuera de comercio, para su exposición en la Galería. En total 10 grabados iguales.
Esta identificación se escribe siempre con lápiz en la parte inferior izquierda del grabado y a la derecha la firma, fecha y, en su caso, nombre de la obra.
A la hora de elegir el motivo del grabado y el diseño, es importante tener en cuenta que los 10 grabados deben quedarnos exactamente iguales.
Aquí os muestro el diseño elegido en punta seca collage, por lo que tendré que realizar 2 series de 10 grabados de cada uno de ellos.
Se realiza la plancha en punta seca en el tamaño establecido en el Certamen 0,20 x 0,20, en acetato de 0,5 cm.
(En entradas anteriores se puede ver cómo se realiza una plancha en punta seca)
Antes de entintar la plancha para proceder a la estampación, es conveniente tener preparado todo el material y para cada serie, necesitaremos:
- Al menos, 10 piezas de papel de grabado, cortado a la medida establecida en el Certamen (0,30 x 030)
- Al menos, 10 piezas de cartulina de cada uno de los colores para el collage.
- Pegamento en spray
- Plantilla de acetato en la que se ha marcado previamente la colocación de cada una de las piezas.
Hay que tener en cuenta que esta plantilla se coloca en el tórculo y por tanto, debe ir marcada (pintada) en la parte posterior del acetato ya que, tras cada estampación se debe limpiar con aguarrás para eliminar cualquier resto de tinta.
Para empezar recomiendo tener dos zonas claramente diferenciadas: zona de sucio (para el entintado) y zona de limpio (para la preparación y secado)
1º paso: Humedecer el papel de grabado (2 piezas, por ejempo) y las cartulinas del collage que vayamos a utilizar para esos 2 grabados. Todo por separado.
2º paso: Entintado de la plancha ( ya explicado en entradas anteriores)
Conviene poner atención en la limpieza y una vez terminado el entintado, limpiar bien los bordes de la plancha.
3º paso: Secado del papel de grabado y las piezas de cartulina para quitar el exceso de agua con papel secamanos.
4º paso: Colocación en el tórculo.
- Primero se coloca la plancha en las marcas indicadas en la plantilla, con la tinta hacia arriba.
- Después se colocan las cartulinas en las marcas indicadas en la plantilla, teniendo presente que primero hay que impregnarlas con el pegamento en spray poniendo especial cuidado en que sea la cara correcta de la cartulina, es decir, la que debe quedar pegada en el papel de grabado. (lo más práctico sería haber marcado esta cara previamente con una cruz), por eso el pegamento debe quedar hacia arriba al colocar la cartulina sobre la plancha.
- Finalmente, se coloca el papel de grabado en las marcas de la plantilla y encima un papel de seda y el fieltro del tórculo.
Tras hacer girar el tórculo obtendremos nuestro primer grabado.
Para la siguiente estampación y una vez retirado el grabado, lo dejamos secar en la zona limpia, se limpia la plantilla del tórculo con aguarrás y volvemos a empezar el proceso desde el entintado de la plancha.,
Realizadas 9 estampaciones más se obtiene la primera de las series de grabados
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Punta seca - Bocas
Junio de 2018
Preparando diferentes diseños para participar en un proyecto a nivel internacional de grabados con motivos eróticos, elegí diferentes imágenes de bocas para realizar grabados con la técnica de punta seca.
Aunque esta técnica ya la he explicado en entradas anteriores, os recuerdo los pasos principales.
Se precisa una lámina de acetato transparente y punzones. Conviene que la lámina sea gruesa para poder incidir con los punzones y marcar bien la huella.
El primer paso consiste en voltear la imagen aplicando un filtro de espejo con cualquier aplicación de fotografías. En este caso, la imagen puede mostrarse en ambos sentidos, pero hay que tener esta cuestión en cuenta.
Es importante sujetar la imagen y el acetato con papel celofán a la mesa de trabajo con el fin de que no se desplacen al presionar con los punzones sobre el acetato.
Con el punzón se va dibujando la imagen sobre el acetato y utilizando punzones de diferentes grosores para obtener líneas más o menos intensas de color.
Para el sombreado se puede hacer un rallado con líneas cruzadas. Cuanto más juntas estén las líneas del rallado, mas intenso resultará el sombreado.
Recomiendo cambiar la dirección del rallado para aportar diferentes texturas y para diferenciar las diferentes partes de la imagen.
Una vez terminado el rallado, se necesita: tintas para grabado, un cristal o metacrilato, una rasqueta, espátulas y tela de tarlatana para eliminar la tinta sobrante.
Para aplicar la tinta, primero se coloca una pequeña porción de tinta sobre el cristal o metacrilato y si está espesa, se puede diluir con unas gotas de aceite para tinta de grabado mezclándolo bien con la espátula.
Con una rasqueta (o tarjeta de crédito vieja) se va aplicando la tinta sobre el acetato. Es importante ejercer presión para que entre bien la tinta por las hendiduras de la huella y mantener la rasqueta perpendicular a la plancha de acetato, aplicando la tinta en diferentes sentidos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Para eliminar la tinta sobrante se utiliza un trozo de tarlatana, doblándola sobre sí misma hasta formar una pelotilla para frotar con una zona sin dobleces sobre la plancha en movimientos circulares (sin ejercer excesiva presión). Este proceso es lento, debes ir estirando la tarlatana y recomponiendo la pelotilla para frotar con otra parte limpia y poco a poco con movimientos relativamente suaves se va retirando la tinta sobrante para que quede únicamente el la parte rallada de la plancha de acetato.
Para el proceso de impresión, primero hay que sumergir unos minutos el papel de grabado y después retirar el exceso de agua con papel de manos o papel secante.
Se coloca en el tórculo en el siguiente orden: el acetato con la tinta hacia arriba, el papel de grabado encima, un papel de seda encima (para absorver exceso de humedad) y por último el fieltro del tórculo.
Cuando se pasa por el tórculo la presión hace que la tinta se transfiera al papel.
El resultado final es este:
La matriz se puede volver a utilizar limpiándola bien con aguarrás y papel de cocina, eliminando los restos de tinta y volviendo a repetir todo el proceso de entintado e impresión.
Aquí os muestro diferentes imágenes de bocas, con diferentes pruebas de impresión: cambiando los colores de las tintas, utilizando hojas creadas con pulpa de papel o papel de grabado e incluso incorporando cartulinas de colores a modo de collage.
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Curso de Litograbado
Abril de 2018
En esta ocasión he participado en el Curso de Litograbado organizado por la Galería-Taller "La Calcografía" de Salamanca, de la mano de Antonio Navarro y Matilde Gómez y con la dirección y supervisión de José Fuentes, artista grabador y Catedrático de Dibujo y Grabado en la Universidad de Salamanca.
Esta y más información sobre su carrera profesional podéis verla en su web:
Otra gran experiencia de aprendizaje del grabado, rodeada de grandes profesionales y artistas. A los que saludo y felicito:
Gracias a Matilde por ofrecer estos cursos tan magníficos en su Taller. Recomiendo visitar su web para estar al corriente de los cursos que se realizan (www.lacalcografia.com/).
Gracias a Antonio y Pepe por dejar que aprendamos de vuestro arte.
Ahora, y sin entrar en todos los detalles técnicos, os voy a explicar cómo es el proceso del litograbado.
En el Litograbado se utiliza como matriz una piedra o una plancha metálica y en este caso utilizaremos un plancha de cobre.
El primer paso es el desengrasado de la plancha de cobre con una mezcla de blanco de España y carborundo frotando con algodón humedecido y con movimientos circulares, ni flojo, ni fuerte, con una intensidad media. Una vez que se ha frotado bien toda la plancha, se lava con agua y se seca con aire caliente. En el caso de que hayan quedado restos de desengrasante, se eliminan con un algodón.
Tras el desengrasado hay que pulverizar barniz de laca sobre la plancha con pistola y compresor. El pulverizado debe ser muy fino, casi imperceptible a primera vista. Para que se adhiera bien el grano a la plancha, hay que secarla con secador de aire caliente.
La imagen se crea dibujando directamente sobre la plancha con un lápiz o barra litográfica y cuidando de no tocar la plancha con las manos para no contaminarla con la grasa natural de la piel. Para esto, nos podemos ayudar con un puente de metal que se ve en la imagen anterior.
Un detalle importante que tendremos que tener en cuenta es que debemos realizar la imagen en posición invertida izquierda-derecha, para que al estamparla sobre el papel nos quede en la posición correcta. Para esto, os recomiendo utilizar cualquier aplicación de edición de imágenes e invertir la imagen deseada antes de empezar a dibujarla sobre la plancha.
Una vez que se ha terminado el dibujo, se cubre la plancha con barniz de laca para protegerla del mordiente.
Para que el barniz quede bien adherido, cuando está seco se aplica calor por debajo con un mechero de gas. Este proceso es complejo, puesto que el calor debe ser suficiente para calentar la laca y el lápiz litográfico, sin quemarlos.
Cuando se ha enfriado la plancha, se procede a retirar el lápiz litográfico con algodón y diluyente, dejando la plancha preparada para el mordiente.
El mordiente es el líquido (percloruro férrico) en el que se sumerge la plancha para que sea atacada o mordida en las partes que no está protegida por la laca, de tal forma que estas zonas que se aprecian en la imagen en color dorado, quedarán marcadas en la plancha.
Es importante retirar bien todo el lápiz litográfico para que pueda actuar bien el mordiente.
Antes de sumergir la plancha en el mordiente, es conveniente que protejamos la parte posterior con plástico adhesivo para no debilitar la plancha y además podríamos realizar otro grabado en la parte posterior.
El mordiente se realiza en 2 pasos:
- 1º mordido y desengrasado, se realiza con un algodón mojado en percloruro que se pasa por toda la plancha en movimientos circulares.
- 2º mordido, se realiza introduciendo la plancha boca a bajo en una cubeta con percloruro suficiente para que quede completamente cubierta, durante 10-12 minutos. (El tiempo del mordido dependerá del mordiente, por lo que se recomienda hacer una tira de prueba)
Después se lava la plancha con agua y se seca con secador. Se verifica el mordido de la plancha, por si hiciera falta realizar un tercer mordido (que podría ser de unos 5 minutos)
Por último, hay que retirar la laca de la plancha y el papel adhesivo de la parte trasera. Para ambas tareas utilizaremos alcohol metílico con algodón o papel.
Una vez limpia, la plancha quedará con la huella de la imagen que hemos dibujado y podemos proceder a entintar para estampar.
En este caso, tras el primer entintado, José Fuentes me aconsejó puntear algunas zonas de la imagen con el fin de intensificar los negros en los elementos que se encuentran en el primer plano de la imagen y cuyo resultado se puede apreciar en la segunda estampación realizada.
En esta imagen se ve la marca dejada con el punteador eléctrico sobre la plancha.
LA ESTAMPACIÓN
Se recomienda que la primera estampa se realice con tinta negra o sepia, que nos permita apreciar los detalles de una forma neutra.
Aplicaremos la tinta de grabado sobre toda la plancha con una rasqueta y después retiraremos el sobrante con un trozo de tarlatana, con movimientos en forma de ocho, para que la tinta entre bien en la huella de la plancha.
La plancha ya está entintada y preparada para estampar y el papel de grabado debe estar previamente humedecido y retirado el exceso de agua con un rodillo y papel secante.
Para el estampado se necesita un tórculo (prensa especial para grabados).
Primero colocamos el papel, lo enganchamos con el rodillo para que quede sujeto y se retira para colocar la plancha entintada en la mesa del tórulo. Hay que medir bien la posición de la hoja y de la plancha para que la estampa nos quede recta y bien colocada.
Cubrimos con el papel la plancha entintada y se hace girar el tórculo.
Ahora ya solo nos queda el momento más emocionante, que es el de levantar el papel y descubrir el grabado que hemos realizado.
Aquí os muestro la primera prueba (Prueba de autor) con una tinta
Para las siguientes estampaciones se limpia la plancha con diluyente antes de volver a entintar.
En este momento es cuando se realizó el punteado de la plancha en la farola y el banco para dar más intensidad de negro, y junto con el entintado en dos colores y los brillos del fondo (limpiando el exceso de tinta), la imagen resultante ha adquirido volumen y fuerza.
En la parte posterior de la plancha repetimos el proceso y creamos otra imagen,cuya primera estampación es la siguiente Prueba de Autor.
La segunda estampación se realiza con más colores y veladuras.
En la tercera estampación realizamos un collage para reforzar la imagen y darle un toque más actual, colocando con pegamento en spray unos trozos de cartulina sobre la hoja de grabado, sobre la que realizaremos la estampación.
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Curso de Alcograbado
Enero de 2018
He tenido el privilegio de participar en el Curso de Alcograbado organizado por la Galería-Taller "La Calcografía" de Salamanca, de la mano de Carlos Pérez y Matilde Gómez y con la dirección y supervisión de José Fuentes, artista grabador que la descubrió en el año 1984 y que la dió a conocer en su Tesis Doctoral en 1986 y en una exposición en la Calcografía Nacional en este mismo año. Esta y más información sobre su carrera profesional y artística podéis verla en su web.
Este curso ha sido una gran experiencia para mí, no sólo por la técnica de grabado que he aprendido sino por haber compartido este proceso de aprendizaje de la mano de grandes artistas y profesionales a los que felicito desde este humilde blog.
El Alcograbado es una técnica compleja que requiere de materiales muy específicos con unos procesos químicos que no están al alcance de cualquiera. Por eso, y por respeto al trabajo tan profesional que se realiza desde La Calcografía, me limitaré a contaros el proceso sin entrar en detalles técnicos.
Si estáis interesados en este u otro curso de grabado, os recomiendo que visitéis su web:
www.lacalcografia.com
Para empezar, utilizaremos como soporte-matriz una plancha de cobre que tendremos que desengrasar antes de crear la imagen del grabado.
Después de retirar el desengrasante de la plancha con agua, se seca con aire caliente. En el caso de que hayan quedado restos de desengrasante, se eliminan con un algodón.
La imagen se crea aplicando con pincel sobre la plancha una mezcla de betún de Judea en polvo y alcohol metílico.
Es importante no tocar la plancha con las manos en el proceso de creación de la imagen para no contaminar la plancha con la grasa natural de la piel.
El alcohol se evapora en contacto con el metal, quedando el polvo de betún de judea sobre la plancha, de tal forma que, las siguientes pinceladas pueden desplazar o alterar la imagen realizada, obteniendo así trazos y texturas muy interesantes. Si el resultado no nos convence, se puede eliminar con alcohol y una brocha y volver a empezar.
Un detalle importante que tendremos que tener en cuenta es que debemos realizar la imagen en posición invertida izquierda-derecha, para que al estamparla sobre el papel nos quede en la posición correcta. Para esto, os recomiendo utilizar cualquier aplicación de edición de imágenes e invertir la imagen deseada antes de empezar a dibujarla sobre la plancha.
Terminada la imagen hay que fijar el polvo de betún sobre la plancha, para lo que calentaremos la plancha por debajo con un mechero de gas. Este proceso es delicado ya que consiste en calentarlo para que se adhiera a la plancha, pero sin quemarlo.
El siguiente paso consiste en aplicar un barniz que protegerá las zonas de la plancha de cobre que no tienen adherido el polvo de betún.
La laca se aplica por toda la superficie y, una vez seca, se añade calor por debajo con el mechero de gas, para que se adhiera la laca.
Cuando se ha enfriado la plancha, se procede a retirar el betún con algodón y diluyente, dejando la plancha preparada para el mordiente.
El mordiente es el líquido (percloruro férrico) en el que se sumerge la plancha para que sea atacada o mordida en las partes que no está protegida por la laca, de tal forma que estas zonas que se aprecian en la imagen en color dorado, quedarán marcadas en la plancha.
Es importante retirar bien todo el betún para que pueda actuar bien el mordiente.
Antes de sumergir la plancha en el mordiente, es conveniente que protejamos la parte posterior con plástico adhesivo para no debilitar la plancha y además podríamos realizar otro grabado en la parte posterior.
El mordiente se realiza en 2 pasos:
- 1º mordido y desengrasado, se realiza con un algodón mojado en percloruro que se pasa por toda la plancha en movimientos circulares.
- 2º mordido, se realiza introduciendo la plancha boca a bajo en una cubeta con percloruro suficiente para que quede completamente cubierta, durante 5 u 8 minutos. (El tiempo del mordido dependerá del mordiente, por lo que se recomienda hacer una tira de prueba)
Después se lava la plancha con agua y se seca con secador. Se verifica el mordido de la plancha, por si hiciera falta realizar un tercer mordido (que podría ser de 2 a 5 minutos)
Por último, hay que retirar la laca de la plancha y el papel adhesivo de la parte trasera. Para ambas tareas utilizaremos alcohol metílico con algodón o papel.
Se puede apreciar como la plancha, una vez limpia, tiene la huella de la imagen que habíamos dibujado y podemos proceder a entintar para estampar.
LA ESTAMPACIÓN
Se recomienda que la primera estampa se realice con tinta negra que nos permita apreciar los detalles de una forma neutra.
Aplicaremos la tinta de grabado sobre toda la plancha con una rasqueta y después retiraremos el sobrante con un trozo de tarlatana, con movimientos en forma de ocho, para que la tinta entre bien en la huella de la plancha.
La plancha ya está entintada y preparada para estampar y el papel de grabado debe estar previamente humedecido y retirado el exceso de agua con un rodillo y papel secante.
Para el estampado se necesita un tórculo (prensa especial para grabados).
Primero colocamos el papel, lo enganchamos con el rodillo para que quede sujeto y se retira para colocar la plancha entintada en la mesa del tórulo. Hay que medir bien la posición de la hoja y de la plancha para que la estampa nos quede recta y bien colocada.
Cubrimos con el papel la plancha entintada y se hace girar el tórculo.
Ahora ya solo nos queda el momento más emocionante, que es el de levantar el papel y descubrir el grabado que hemos realizado.
Aquí os muestro la primera prueba (Prueba de autor)
Para las siguientes estampaciones se limpia la plancha con diluyente antes de volver a entintar.
Esta vez se ha entintado con dos colores y se han introducido veladuras (diferentes intensidades de tinta para crear transparencias) y brillos (limpiando la tinta determinadas zonas)
En la siguiente estampa se optó por realizar un collage pegando con adhesivo en spray en el papel de grabado, un trozo de cartulina de color (previamente humedecido), de tal forma que aporta una gran riqueza y fuerza al resultado final.
Cualquier prueba puede resultar interesante en el proceso de estampación.
En este caso la plancha recibió, por accidente, un pequeño toque del pulverizador que contenía diluyente, de tal forma que las gotas del diluyente eliminaron la tinta y el resultado son puntos blancos en la estampa, que fruto de la casualidad, han dado un toque único a la obra final.
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Fotoxilograbado
La ventana
Febrero de 2018
A pesar del nombre aparentemente complicado de esta técnica, os animo a probarla ya que el resultado es muy llamativo y es relativamente sencilla y accesible para cualquiera.
Para empezar a trabajar debes elegir una fotografía o imagen en la que quieras resaltar los tonos claros o blancos.
Por ese motivo, yo elegí una de las muchas fotografías que tengo de Vejer de la Frontera (Cádiz).
La parte más llamativa de esta técnica es la unión grabado-relieve, que aporta una riqueza de textura y color muy llamativa a la obra final.
Para ello, crearemos una hoja con pulpa de papel sobre un molde que previamente hemos tallado y después con esa hoja y ese molde procederemos al grabado.
La parte complicada de esta técnica es que el relieve no se realiza teniendo en cuenta la perspectiva, sino los tonos claros o blancos de la imagen.
En la imagen elegida de "La ventana", la perspectiva te llevaría a dejar el fondo de casas blancas con menor relieve que el marco de la ventana, pero para realizar la fotoxilografía debes pensar que lo que quieres que quede oscuro, no tendrá relieve.
El primer paso es hacer una transferencia de la imagen o fotografía (en tamaño DIN A3) sobre una plancha de PVC para Xilografía. En este trabajo he utilizado una plancha de 30x42 cm y 0,5 cm de grosor.
Se coloca la imagen contra la plancha y sujetandola bien para que no se desplace, se frota enérgicamente con un algodón humedecido con acetona pura con movimientos rectos de arriba a abajo.
Al levantar la fotografía, la imagen se habrá transferido sobre la plancha. Y, si te han quedado algunas zonas difusas, puedes dibujarlas o repasarlas con lápiz.
Ahora es el momento de decidir las zonas blancas o más bien, las zonas que no queremos que queden oscuras, y en ellas será donde trabajemos con las gubias.
La gubia es la herramienta con la que tallaremos la plancha, dando diferentes grosores, texturas y direcciones que aportará una gran riqueza de matices en el relieve final.
Terminada la talla, hay que preparar la tabla aplicando con una brocha un desmoldeante (cera alex + aguarrás), cuidando de que entre bien por toda la talla realizada. Para ello, es recomendable realizar pequeños toques en diferentes direcciones, en vez de brochazos, asegurándonos así de que el desmoldeante penetre bien en todos los rincones.
Una vez seco el desmoldeante, procederemos a cubrir la plancha con la pulpa de papel que hemos preparado previamente (ver "papel reciclado" en la pestaña "otras técnicas de pintura"). Se pueden colocar los diferentes colores de la pulpa de forma intencionada respecto de la foto elegida o, por el contrario, poner la pulpa mezclando colores sin seguir la lógica del dibujo.
En este caso, he colocado pulpa azul en la zona del cielo, beis en la zona de casas y una mezcla de gris y morado en el marco exterior, pero sin seguir con precisión las líneas del dibujo.
Una vez colocada la pulpa, hay que retirar el agua presionando con una esponja y poniendo especial atención en las zonas de relieve para que la pulpa cubra bien toda la talla y no queden agujeros.
El tiempo de secado variará en función de la temperatura ambiente y del trabajo de escurrido anterior. Por esto habrá que vigilar la pulpa para retirarla antes de que haya secado por completo.
Antes de retirar la hoja de pulpa, es conveniente hacer unas marcas en los bordes y/o esquinas que nos ayudarán a volver a colocar la hoja de pulpa exactamente en el mismo sitio para proceder al grabado.
Se puede observar cómo la colocación de la pulpa de diferentes colores de manera indefinida aporta gran riqueza a la obra.
El siguiente paso es el entintado de la plancha para realizar el grabado. Para que la tinta aporte el contraste deseado, debe ser un tono más oscuro de los utilizados para la pulpa de papel, y se puede elegir dos formas de entintar. Con un tomo engamado (de la misma gama de colores que los de la pulpa) o de un tono opuesto.
Para este trabajo un tono engamado sería un azul oscuro, pero he optado por elegir un tono opuesto, el marrón.
Se necesita una superficie de cristal o similar donde colocar la tinta de grabado e impregnar un rodillo a base de pasadas repetitivas en pequeños movimientos hasta conseguir que todo el rodillo tenga una uniforme y ligera capa de tinte.
Se va aplicando la tinta con el rodillo sobre la plancha, de tal forma que todo aquello que no hemos tallado quedará impregnado de tinta.
Finalmente, se pasa un trozo de tarlatana sobre la tinta con pequeños movimientos giratorios, para homogeneizar el tono y rebajar la intensidad de color en las zonas en las que queramos crear veladuras.
Esta es la plancha con la tinta, antes de usar la tarlatana:
Esta es la plancha después de pasar la tarlatana, incidiendo más en la zona central superior e inferior, dando más volumen y riqueza al entintado.
En este momento hay que volver a encajar la hoja de pulpa de papel (previamiente humedecida con un spray) en la plancha, con cuidado para no mancharlo y guiándonos de las marcas que hicimos en bordes y/o esquinas. Es importante humedecer ligeramente la hoja de pulpa de papel, para que esta se adapte con mayor facilidad a su molde así como para realizar el grabado.
El grabado se lleva a cabo en el tórculo, por donde se pasará la plancha entintada con el soporte de pulpa de papel encajado.
Para levantar la hoja de pulpa necesitaremos una espátula de pintor con la que iremos ahuecando la hoja y un secador que facilitará su retirada sin que se rompa.
Y ahí tenemos finalmente, el trabajo resultante a la izquierda y la plancha a la derecha.
Si el resultado es de nuestro agrado, la pieza ya está terminada y si no podemos intervenirla aplicando tinta en algunas zonas.
En este caso, como el entintado marrón ha quedado muy intenso, perdiéndose los tonos grises y morados de la pulpa de papel, he optado por intervenir la pieza con un rodillo blando y color morado preparado sobre cristal.
Aquí podéis apreciar la diferencia antes y después de la intervención.
Para volver a utilizar la plancha, hay que retirar la tinta limpándola con aguarras.
Y repetir el proceso, volviendo a poner desmoldeante en la plancha antes de colocar la pulpa de papel.
Aquí tenéis otro trabajo realizado con la misma plancha.
Se puede apreciar que en esta segunda obra, se ha incidido más al rebajar la intensidad de la tinta con la tarlatana sobre la plancha para que, tras el grabado, se aprecie más la pulpa, por lo que el resultado queda más rico en colorido y textura.
Este es otro trabajo realizado con una plancha diferente.
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Grabado con punta seca. Chauen
Febrero 2018
En este trabajo he elegido una fotografía de un callejón de Chauen (Marruecos).
El mismo proceso que el explicado anteriormente.
Rayado del acetato con el punzón.
Entintado del acetato y mojado de la hoja de grabado.
Grabado una vez pasado por el tórculo.
Otra prueba cambiando el tono del tinte y limpiando menos el acetato entintado con la tarlatana.
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Serie de grabados - Erotic Print
Septiembre 2018
Para participar en el Primer Certamen de Grabado erótico celebrado en España por la Galería-Taller La Calcografía en Salamanca, he preparado dos series de grabados cuyo proceso paso a mostraros a continuación. https://www.lacalcografia.com/erotic-print-2018-1
En las bases del Certamen se indica que la serie se compone de 8 grabados (x/8) y además de la prueba de autor (P/A) hay que realizar un grabado (HdC , hors du commerce) fuera de comercio, para su exposición en la Galería. En total 10 grabados iguales.
Esta identificación se escribe siempre con lápiz en la parte inferior izquierda del grabado y a la derecha la firma, fecha y, en su caso, nombre de la obra.
A la hora de elegir el motivo del grabado y el diseño, es importante tener en cuenta que los 10 grabados deben quedarnos exactamente iguales.
Aquí os muestro el diseño elegido en punta seca collage, por lo que tendré que realizar 2 series de 10 grabados de cada uno de ellos.
Se realiza la plancha en punta seca en el tamaño establecido en el Certamen 0,20 x 0,20, en acetato de 0,5 cm.
(En entradas anteriores se puede ver cómo se realiza una plancha en punta seca)
Antes de entintar la plancha para proceder a la estampación, es conveniente tener preparado todo el material y para cada serie, necesitaremos:
- Al menos, 10 piezas de papel de grabado, cortado a la medida establecida en el Certamen (0,30 x 030)
- Al menos, 10 piezas de cartulina de cada uno de los colores para el collage.
- Pegamento en spray
- Plantilla de acetato en la que se ha marcado previamente la colocación de cada una de las piezas.
Hay que tener en cuenta que esta plantilla se coloca en el tórculo y por tanto, debe ir marcada (pintada) en la parte posterior del acetato ya que, tras cada estampación se debe limpiar con aguarrás para eliminar cualquier resto de tinta.
Para empezar recomiendo tener dos zonas claramente diferenciadas: zona de sucio (para el entintado) y zona de limpio (para la preparación y secado)
1º paso: Humedecer el papel de grabado (2 piezas, por ejempo) y las cartulinas del collage que vayamos a utilizar para esos 2 grabados. Todo por separado.
2º paso: Entintado de la plancha ( ya explicado en entradas anteriores)
Conviene poner atención en la limpieza y una vez terminado el entintado, limpiar bien los bordes de la plancha.
3º paso: Secado del papel de grabado y las piezas de cartulina para quitar el exceso de agua con papel secamanos.
4º paso: Colocación en el tórculo.
- Primero se coloca la plancha en las marcas indicadas en la plantilla, con la tinta hacia arriba.
- Después se colocan las cartulinas en las marcas indicadas en la plantilla, teniendo presente que primero hay que impregnarlas con el pegamento en spray poniendo especial cuidado en que sea la cara correcta de la cartulina, es decir, la que debe quedar pegada en el papel de grabado. (lo más práctico sería haber marcado esta cara previamente con una cruz), por eso el pegamento debe quedar hacia arriba al colocar la cartulina sobre la plancha.
- Finalmente, se coloca el papel de grabado en las marcas de la plantilla y encima un papel de seda y el fieltro del tórculo.
Tras hacer girar el tórculo obtendremos nuestro primer grabado.
Para la siguiente estampación y una vez retirado el grabado, lo dejamos secar en la zona limpia, se limpia la plantilla del tórculo con aguarrás y volvemos a empezar el proceso desde el entintado de la plancha.,
Realizadas 9 estampaciones más se obtiene la primera de las series de grabados
Punta seca - Bocas
Preparando diferentes diseños para participar en un proyecto a nivel internacional de grabados con motivos eróticos, elegí diferentes imágenes de bocas para realizar grabados con la técnica de punta seca.
Aunque esta técnica ya la he explicado en entradas anteriores, os recuerdo los pasos principales.
Se precisa una lámina de acetato transparente y punzones. Conviene que la lámina sea gruesa para poder incidir con los punzones y marcar bien la huella.
Aunque esta técnica ya la he explicado en entradas anteriores, os recuerdo los pasos principales.
Se precisa una lámina de acetato transparente y punzones. Conviene que la lámina sea gruesa para poder incidir con los punzones y marcar bien la huella.
El primer paso consiste en voltear la imagen aplicando un filtro de espejo con cualquier aplicación de fotografías. En este caso, la imagen puede mostrarse en ambos sentidos, pero hay que tener esta cuestión en cuenta.
Es importante sujetar la imagen y el acetato con papel celofán a la mesa de trabajo con el fin de que no se desplacen al presionar con los punzones sobre el acetato.
Con el punzón se va dibujando la imagen sobre el acetato y utilizando punzones de diferentes grosores para obtener líneas más o menos intensas de color.
Para el sombreado se puede hacer un rallado con líneas cruzadas. Cuanto más juntas estén las líneas del rallado, mas intenso resultará el sombreado.
Recomiendo cambiar la dirección del rallado para aportar diferentes texturas y para diferenciar las diferentes partes de la imagen.
Una vez terminado el rallado, se necesita: tintas para grabado, un cristal o metacrilato, una rasqueta, espátulas y tela de tarlatana para eliminar la tinta sobrante.
Para aplicar la tinta, primero se coloca una pequeña porción de tinta sobre el cristal o metacrilato y si está espesa, se puede diluir con unas gotas de aceite para tinta de grabado mezclándolo bien con la espátula.
Con una rasqueta (o tarjeta de crédito vieja) se va aplicando la tinta sobre el acetato. Es importante ejercer presión para que entre bien la tinta por las hendiduras de la huella y mantener la rasqueta perpendicular a la plancha de acetato, aplicando la tinta en diferentes sentidos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Para eliminar la tinta sobrante se utiliza un trozo de tarlatana, doblándola sobre sí misma hasta formar una pelotilla para frotar con una zona sin dobleces sobre la plancha en movimientos circulares (sin ejercer excesiva presión). Este proceso es lento, debes ir estirando la tarlatana y recomponiendo la pelotilla para frotar con otra parte limpia y poco a poco con movimientos relativamente suaves se va retirando la tinta sobrante para que quede únicamente el la parte rallada de la plancha de acetato.
Para el proceso de impresión, primero hay que sumergir unos minutos el papel de grabado y después retirar el exceso de agua con papel de manos o papel secante.
Se coloca en el tórculo en el siguiente orden: el acetato con la tinta hacia arriba, el papel de grabado encima, un papel de seda encima (para absorver exceso de humedad) y por último el fieltro del tórculo.
Cuando se pasa por el tórculo la presión hace que la tinta se transfiera al papel.
El resultado final es este:
La matriz se puede volver a utilizar limpiándola bien con aguarrás y papel de cocina, eliminando los restos de tinta y volviendo a repetir todo el proceso de entintado e impresión.
Aquí os muestro diferentes imágenes de bocas, con diferentes pruebas de impresión: cambiando los colores de las tintas, utilizando hojas creadas con pulpa de papel o papel de grabado e incluso incorporando cartulinas de colores a modo de collage.
Aquí os muestro diferentes imágenes de bocas, con diferentes pruebas de impresión: cambiando los colores de las tintas, utilizando hojas creadas con pulpa de papel o papel de grabado e incluso incorporando cartulinas de colores a modo de collage.
Curso de Litograbado
Abril de 2018
En esta ocasión he participado en el Curso de Litograbado organizado por la Galería-Taller "La Calcografía" de Salamanca, de la mano de Antonio Navarro y Matilde Gómez y con la dirección y supervisión de José Fuentes, artista grabador y Catedrático de Dibujo y Grabado en la Universidad de Salamanca.
Esta y más información sobre su carrera profesional podéis verla en su web:
Otra gran experiencia de aprendizaje del grabado, rodeada de grandes profesionales y artistas. A los que saludo y felicito:
Gracias a Matilde por ofrecer estos cursos tan magníficos en su Taller. Recomiendo visitar su web para estar al corriente de los cursos que se realizan (www.lacalcografia.com/).
Gracias a Antonio y Pepe por dejar que aprendamos de vuestro arte.
Ahora, y sin entrar en todos los detalles técnicos, os voy a explicar cómo es el proceso del litograbado.
En el Litograbado se utiliza como matriz una piedra o una plancha metálica y en este caso utilizaremos un plancha de cobre.
El primer paso es el desengrasado de la plancha de cobre con una mezcla de blanco de España y carborundo frotando con algodón humedecido y con movimientos circulares, ni flojo, ni fuerte, con una intensidad media. Una vez que se ha frotado bien toda la plancha, se lava con agua y se seca con aire caliente. En el caso de que hayan quedado restos de desengrasante, se eliminan con un algodón.
El primer paso es el desengrasado de la plancha de cobre con una mezcla de blanco de España y carborundo frotando con algodón humedecido y con movimientos circulares, ni flojo, ni fuerte, con una intensidad media. Una vez que se ha frotado bien toda la plancha, se lava con agua y se seca con aire caliente. En el caso de que hayan quedado restos de desengrasante, se eliminan con un algodón.
Tras el desengrasado hay que pulverizar barniz de laca sobre la plancha con pistola y compresor. El pulverizado debe ser muy fino, casi imperceptible a primera vista. Para que se adhiera bien el grano a la plancha, hay que secarla con secador de aire caliente.
La imagen se crea dibujando directamente sobre la plancha con un lápiz o barra litográfica y cuidando de no tocar la plancha con las manos para no contaminarla con la grasa natural de la piel. Para esto, nos podemos ayudar con un puente de metal que se ve en la imagen anterior.
Un detalle importante que tendremos que tener en cuenta es que debemos realizar la imagen en posición invertida izquierda-derecha, para que al estamparla sobre el papel nos quede en la posición correcta. Para esto, os recomiendo utilizar cualquier aplicación de edición de imágenes e invertir la imagen deseada antes de empezar a dibujarla sobre la plancha.
Una vez que se ha terminado el dibujo, se cubre la plancha con barniz de laca para protegerla del mordiente.
Para que el barniz quede bien adherido, cuando está seco se aplica calor por debajo con un mechero de gas. Este proceso es complejo, puesto que el calor debe ser suficiente para calentar la laca y el lápiz litográfico, sin quemarlos.
Cuando se ha enfriado la plancha, se procede a retirar el lápiz litográfico con algodón y diluyente, dejando la plancha preparada para el mordiente.
El mordiente es el líquido (percloruro férrico) en el que se sumerge la plancha para que sea atacada o mordida en las partes que no está protegida por la laca, de tal forma que estas zonas que se aprecian en la imagen en color dorado, quedarán marcadas en la plancha.
Es importante retirar bien todo el lápiz litográfico para que pueda actuar bien el mordiente.
Antes de sumergir la plancha en el mordiente, es conveniente que protejamos la parte posterior con plástico adhesivo para no debilitar la plancha y además podríamos realizar otro grabado en la parte posterior.
El mordiente se realiza en 2 pasos:
- 1º mordido y desengrasado, se realiza con un algodón mojado en percloruro que se pasa por toda la plancha en movimientos circulares.
- 2º mordido, se realiza introduciendo la plancha boca a bajo en una cubeta con percloruro suficiente para que quede completamente cubierta, durante 10-12 minutos. (El tiempo del mordido dependerá del mordiente, por lo que se recomienda hacer una tira de prueba)
Después se lava la plancha con agua y se seca con secador. Se verifica el mordido de la plancha, por si hiciera falta realizar un tercer mordido (que podría ser de unos 5 minutos)
Por último, hay que retirar la laca de la plancha y el papel adhesivo de la parte trasera. Para ambas tareas utilizaremos alcohol metílico con algodón o papel.
Una vez limpia, la plancha quedará con la huella de la imagen que hemos dibujado y podemos proceder a entintar para estampar.
En este caso, tras el primer entintado, José Fuentes me aconsejó puntear algunas zonas de la imagen con el fin de intensificar los negros en los elementos que se encuentran en el primer plano de la imagen y cuyo resultado se puede apreciar en la segunda estampación realizada.
En esta imagen se ve la marca dejada con el punteador eléctrico sobre la plancha.
LA ESTAMPACIÓN
Se recomienda que la primera estampa se realice con tinta negra o sepia, que nos permita apreciar los detalles de una forma neutra.
Aplicaremos la tinta de grabado sobre toda la plancha con una rasqueta y después retiraremos el sobrante con un trozo de tarlatana, con movimientos en forma de ocho, para que la tinta entre bien en la huella de la plancha.
La plancha ya está entintada y preparada para estampar y el papel de grabado debe estar previamente humedecido y retirado el exceso de agua con un rodillo y papel secante.
Para el estampado se necesita un tórculo (prensa especial para grabados).
Primero colocamos el papel, lo enganchamos con el rodillo para que quede sujeto y se retira para colocar la plancha entintada en la mesa del tórulo. Hay que medir bien la posición de la hoja y de la plancha para que la estampa nos quede recta y bien colocada.
Cubrimos con el papel la plancha entintada y se hace girar el tórculo.
Ahora ya solo nos queda el momento más emocionante, que es el de levantar el papel y descubrir el grabado que hemos realizado.
Aquí os muestro la primera prueba (Prueba de autor) con una tinta
Para las siguientes estampaciones se limpia la plancha con diluyente antes de volver a entintar.
En este momento es cuando se realizó el punteado de la plancha en la farola y el banco para dar más intensidad de negro, y junto con el entintado en dos colores y los brillos del fondo (limpiando el exceso de tinta), la imagen resultante ha adquirido volumen y fuerza.
En la parte posterior de la plancha repetimos el proceso y creamos otra imagen,cuya primera estampación es la siguiente Prueba de Autor.
La segunda estampación se realiza con más colores y veladuras.
En la tercera estampación realizamos un collage para reforzar la imagen y darle un toque más actual, colocando con pegamento en spray unos trozos de cartulina sobre la hoja de grabado, sobre la que realizaremos la estampación.
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Curso de Alcograbado
Enero de 2018
He tenido el privilegio de participar en el Curso de Alcograbado organizado por la Galería-Taller "La Calcografía" de Salamanca, de la mano de Carlos Pérez y Matilde Gómez y con la dirección y supervisión de José Fuentes, artista grabador que la descubrió en el año 1984 y que la dió a conocer en su Tesis Doctoral en 1986 y en una exposición en la Calcografía Nacional en este mismo año. Esta y más información sobre su carrera profesional y artística podéis verla en su web.
Este curso ha sido una gran experiencia para mí, no sólo por la técnica de grabado que he aprendido sino por haber compartido este proceso de aprendizaje de la mano de grandes artistas y profesionales a los que felicito desde este humilde blog.
El Alcograbado es una técnica compleja que requiere de materiales muy específicos con unos procesos químicos que no están al alcance de cualquiera. Por eso, y por respeto al trabajo tan profesional que se realiza desde La Calcografía, me limitaré a contaros el proceso sin entrar en detalles técnicos.
Si estáis interesados en este u otro curso de grabado, os recomiendo que visitéis su web:www.lacalcografia.com
Para empezar, utilizaremos como soporte-matriz una plancha de cobre que tendremos que desengrasar antes de crear la imagen del grabado.
Después de retirar el desengrasante de la plancha con agua, se seca con aire caliente. En el caso de que hayan quedado restos de desengrasante, se eliminan con un algodón.
La imagen se crea aplicando con pincel sobre la plancha una mezcla de betún de Judea en polvo y alcohol metílico.
Es importante no tocar la plancha con las manos en el proceso de creación de la imagen para no contaminar la plancha con la grasa natural de la piel.
El alcohol se evapora en contacto con el metal, quedando el polvo de betún de judea sobre la plancha, de tal forma que, las siguientes pinceladas pueden desplazar o alterar la imagen realizada, obteniendo así trazos y texturas muy interesantes. Si el resultado no nos convence, se puede eliminar con alcohol y una brocha y volver a empezar.
Un detalle importante que tendremos que tener en cuenta es que debemos realizar la imagen en posición invertida izquierda-derecha, para que al estamparla sobre el papel nos quede en la posición correcta. Para esto, os recomiendo utilizar cualquier aplicación de edición de imágenes e invertir la imagen deseada antes de empezar a dibujarla sobre la plancha.
Terminada la imagen hay que fijar el polvo de betún sobre la plancha, para lo que calentaremos la plancha por debajo con un mechero de gas. Este proceso es delicado ya que consiste en calentarlo para que se adhiera a la plancha, pero sin quemarlo.
El siguiente paso consiste en aplicar un barniz que protegerá las zonas de la plancha de cobre que no tienen adherido el polvo de betún.
La laca se aplica por toda la superficie y, una vez seca, se añade calor por debajo con el mechero de gas, para que se adhiera la laca.
Cuando se ha enfriado la plancha, se procede a retirar el betún con algodón y diluyente, dejando la plancha preparada para el mordiente.
El mordiente es el líquido (percloruro férrico) en el que se sumerge la plancha para que sea atacada o mordida en las partes que no está protegida por la laca, de tal forma que estas zonas que se aprecian en la imagen en color dorado, quedarán marcadas en la plancha.
Es importante retirar bien todo el betún para que pueda actuar bien el mordiente.
Antes de sumergir la plancha en el mordiente, es conveniente que protejamos la parte posterior con plástico adhesivo para no debilitar la plancha y además podríamos realizar otro grabado en la parte posterior.
El mordiente se realiza en 2 pasos:
- 1º mordido y desengrasado, se realiza con un algodón mojado en percloruro que se pasa por toda la plancha en movimientos circulares.
- 2º mordido, se realiza introduciendo la plancha boca a bajo en una cubeta con percloruro suficiente para que quede completamente cubierta, durante 5 u 8 minutos. (El tiempo del mordido dependerá del mordiente, por lo que se recomienda hacer una tira de prueba)
Después se lava la plancha con agua y se seca con secador. Se verifica el mordido de la plancha, por si hiciera falta realizar un tercer mordido (que podría ser de 2 a 5 minutos)
Por último, hay que retirar la laca de la plancha y el papel adhesivo de la parte trasera. Para ambas tareas utilizaremos alcohol metílico con algodón o papel.
Se puede apreciar como la plancha, una vez limpia, tiene la huella de la imagen que habíamos dibujado y podemos proceder a entintar para estampar.
LA ESTAMPACIÓN
Se recomienda que la primera estampa se realice con tinta negra que nos permita apreciar los detalles de una forma neutra.
Aplicaremos la tinta de grabado sobre toda la plancha con una rasqueta y después retiraremos el sobrante con un trozo de tarlatana, con movimientos en forma de ocho, para que la tinta entre bien en la huella de la plancha.
La plancha ya está entintada y preparada para estampar y el papel de grabado debe estar previamente humedecido y retirado el exceso de agua con un rodillo y papel secante.
Para el estampado se necesita un tórculo (prensa especial para grabados).
Primero colocamos el papel, lo enganchamos con el rodillo para que quede sujeto y se retira para colocar la plancha entintada en la mesa del tórulo. Hay que medir bien la posición de la hoja y de la plancha para que la estampa nos quede recta y bien colocada.
Cubrimos con el papel la plancha entintada y se hace girar el tórculo.
Ahora ya solo nos queda el momento más emocionante, que es el de levantar el papel y descubrir el grabado que hemos realizado.
Aquí os muestro la primera prueba (Prueba de autor)
Para las siguientes estampaciones se limpia la plancha con diluyente antes de volver a entintar.
Esta vez se ha entintado con dos colores y se han introducido veladuras (diferentes intensidades de tinta para crear transparencias) y brillos (limpiando la tinta determinadas zonas)
En la siguiente estampa se optó por realizar un collage pegando con adhesivo en spray en el papel de grabado, un trozo de cartulina de color (previamente humedecido), de tal forma que aporta una gran riqueza y fuerza al resultado final.
Cualquier prueba puede resultar interesante en el proceso de estampación.
En este caso la plancha recibió, por accidente, un pequeño toque del pulverizador que contenía diluyente, de tal forma que las gotas del diluyente eliminaron la tinta y el resultado son puntos blancos en la estampa, que fruto de la casualidad, han dado un toque único a la obra final.
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Fotoxilograbado
La ventana
Febrero de 2018
A pesar del nombre aparentemente complicado de esta técnica, os animo a probarla ya que el resultado es muy llamativo y es relativamente sencilla y accesible para cualquiera.
Para empezar a trabajar debes elegir una fotografía o imagen en la que quieras resaltar los tonos claros o blancos.
Por ese motivo, yo elegí una de las muchas fotografías que tengo de Vejer de la Frontera (Cádiz).
Por ese motivo, yo elegí una de las muchas fotografías que tengo de Vejer de la Frontera (Cádiz).
La parte más llamativa de esta técnica es la unión grabado-relieve, que aporta una riqueza de textura y color muy llamativa a la obra final.
Para ello, crearemos una hoja con pulpa de papel sobre un molde que previamente hemos tallado y después con esa hoja y ese molde procederemos al grabado.
Para ello, crearemos una hoja con pulpa de papel sobre un molde que previamente hemos tallado y después con esa hoja y ese molde procederemos al grabado.
La parte complicada de esta técnica es que el relieve no se realiza teniendo en cuenta la perspectiva, sino los tonos claros o blancos de la imagen.
En la imagen elegida de "La ventana", la perspectiva te llevaría a dejar el fondo de casas blancas con menor relieve que el marco de la ventana, pero para realizar la fotoxilografía debes pensar que lo que quieres que quede oscuro, no tendrá relieve.
El primer paso es hacer una transferencia de la imagen o fotografía (en tamaño DIN A3) sobre una plancha de PVC para Xilografía. En este trabajo he utilizado una plancha de 30x42 cm y 0,5 cm de grosor.
Se coloca la imagen contra la plancha y sujetandola bien para que no se desplace, se frota enérgicamente con un algodón humedecido con acetona pura con movimientos rectos de arriba a abajo.
Al levantar la fotografía, la imagen se habrá transferido sobre la plancha. Y, si te han quedado algunas zonas difusas, puedes dibujarlas o repasarlas con lápiz.
Ahora es el momento de decidir las zonas blancas o más bien, las zonas que no queremos que queden oscuras, y en ellas será donde trabajemos con las gubias.
La gubia es la herramienta con la que tallaremos la plancha, dando diferentes grosores, texturas y direcciones que aportará una gran riqueza de matices en el relieve final.
Terminada la talla, hay que preparar la tabla aplicando con una brocha un desmoldeante (cera alex + aguarrás), cuidando de que entre bien por toda la talla realizada. Para ello, es recomendable realizar pequeños toques en diferentes direcciones, en vez de brochazos, asegurándonos así de que el desmoldeante penetre bien en todos los rincones.
Una vez seco el desmoldeante, procederemos a cubrir la plancha con la pulpa de papel que hemos preparado previamente (ver "papel reciclado" en la pestaña "otras técnicas de pintura"). Se pueden colocar los diferentes colores de la pulpa de forma intencionada respecto de la foto elegida o, por el contrario, poner la pulpa mezclando colores sin seguir la lógica del dibujo.
En este caso, he colocado pulpa azul en la zona del cielo, beis en la zona de casas y una mezcla de gris y morado en el marco exterior, pero sin seguir con precisión las líneas del dibujo.
Una vez colocada la pulpa, hay que retirar el agua presionando con una esponja y poniendo especial atención en las zonas de relieve para que la pulpa cubra bien toda la talla y no queden agujeros.
El tiempo de secado variará en función de la temperatura ambiente y del trabajo de escurrido anterior. Por esto habrá que vigilar la pulpa para retirarla antes de que haya secado por completo.
Antes de retirar la hoja de pulpa, es conveniente hacer unas marcas en los bordes y/o esquinas que nos ayudarán a volver a colocar la hoja de pulpa exactamente en el mismo sitio para proceder al grabado.
Se puede observar cómo la colocación de la pulpa de diferentes colores de manera indefinida aporta gran riqueza a la obra.
El siguiente paso es el entintado de la plancha para realizar el grabado. Para que la tinta aporte el contraste deseado, debe ser un tono más oscuro de los utilizados para la pulpa de papel, y se puede elegir dos formas de entintar. Con un tomo engamado (de la misma gama de colores que los de la pulpa) o de un tono opuesto.
Para este trabajo un tono engamado sería un azul oscuro, pero he optado por elegir un tono opuesto, el marrón.
Se necesita una superficie de cristal o similar donde colocar la tinta de grabado e impregnar un rodillo a base de pasadas repetitivas en pequeños movimientos hasta conseguir que todo el rodillo tenga una uniforme y ligera capa de tinte.
Se va aplicando la tinta con el rodillo sobre la plancha, de tal forma que todo aquello que no hemos tallado quedará impregnado de tinta.
Finalmente, se pasa un trozo de tarlatana sobre la tinta con pequeños movimientos giratorios, para homogeneizar el tono y rebajar la intensidad de color en las zonas en las que queramos crear veladuras.
Esta es la plancha con la tinta, antes de usar la tarlatana:
Esta es la plancha después de pasar la tarlatana, incidiendo más en la zona central superior e inferior, dando más volumen y riqueza al entintado.
En este momento hay que volver a encajar la hoja de pulpa de papel (previamiente humedecida con un spray) en la plancha, con cuidado para no mancharlo y guiándonos de las marcas que hicimos en bordes y/o esquinas. Es importante humedecer ligeramente la hoja de pulpa de papel, para que esta se adapte con mayor facilidad a su molde así como para realizar el grabado.
El grabado se lleva a cabo en el tórculo, por donde se pasará la plancha entintada con el soporte de pulpa de papel encajado.
Para levantar la hoja de pulpa necesitaremos una espátula de pintor con la que iremos ahuecando la hoja y un secador que facilitará su retirada sin que se rompa.
Y ahí tenemos finalmente, el trabajo resultante a la izquierda y la plancha a la derecha.
Si el resultado es de nuestro agrado, la pieza ya está terminada y si no podemos intervenirla aplicando tinta en algunas zonas.
En este caso, como el entintado marrón ha quedado muy intenso, perdiéndose los tonos grises y morados de la pulpa de papel, he optado por intervenir la pieza con un rodillo blando y color morado preparado sobre cristal.
Aquí podéis apreciar la diferencia antes y después de la intervención.
Para volver a utilizar la plancha, hay que retirar la tinta limpándola con aguarras.
Y repetir el proceso, volviendo a poner desmoldeante en la plancha antes de colocar la pulpa de papel.
Aquí tenéis otro trabajo realizado con la misma plancha.
Se puede apreciar que en esta segunda obra, se ha incidido más al rebajar la intensidad de la tinta con la tarlatana sobre la plancha para que, tras el grabado, se aprecie más la pulpa, por lo que el resultado queda más rico en colorido y textura.
Este es otro trabajo realizado con una plancha diferente.
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Grabado con punta seca. Chauen
Febrero 2018
En este trabajo he elegido una fotografía de un callejón de Chauen (Marruecos).
El mismo proceso que el explicado anteriormente.
Rayado del acetato con el punzón.
El mismo proceso que el explicado anteriormente.
Rayado del acetato con el punzón.
Entintado del acetato y mojado de la hoja de grabado.
Grabado una vez pasado por el tórculo.
Otra prueba cambiando el tono del tinte y limpiando menos el acetato entintado con la tarlatana.
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Grabado con punta seca
Diciembre 2017
El grabado es una técnica de impresión que consiste en marcar sobre una superficie rígida (matriz) una imagen haciendo a mano pequeñas incisiones que dejan una huella donde se alojará la tinta que será transferida por presión a otra superficie como tela o papel.
Existen muchos tipos de grabado en función del material que se utilice como matriz y como herramienta punzante. Para el grabado con punta seca se puede utilizar una lámina de acetato transparente y punzones. Conviene que la lámina sea gruesa para poder incidir con los punzones y marcar bien la huella.
Para empezar hay que editar la imagen elegida aplicando un filtro de espejo para voltearla, de lo contrario, el grabado nos quedaría del revés.
 |
| Imagen elegida |
Se coloca el acetato sobre la lámina, sujetándolo a la mesa de trabajo con un poco de papel celofán en las esquinas para poder presionar y que no se desplace la lámina.
Con el punzón se va dibujando la imagen sobre el acetato y utilizando punzones de diferentes grosores, en la obra final se obtendrán líneas más o menos intensas de color.
Para el sombreado se puede hacer un rallado con líneas cruzadas. Cuanto más juntas estén las líneas del rallado, mas intenso resultará el sombreado.
Recomiendo cambiar la dirección del rallado para aportar diferentes texturas y para diferenciar las diferentes partes de la imagen.
Una vez terminado el rallado, se necesitan las tintas para grabados, un cristal o metacrilato, una rasqueta, espátulas, una muñequilla (pelota de algodón envuelta en una tela de algodón) y tela de tarlatana para eliminar la pintura sobrante.
Para aplicar la tinta, primero se coloca una pequeña porción de tinta sobre el cristal o metacrilato y si está espesa, se puede diluir con unas gotas de aceite para tinta de grabado mezclándolo bien con las espátula.
Con una rasqueta (o tarjeta de crédito vieja) se va aplicando la tinta sobre el acetato para que entre bien por una las hendiduras de la huella y con la muñequilla se retirará la tinta sobrante .
La primera capa de entintado será la que ha entrado en la huella y la que dibujará la imagen.
Se pueden aplicar otras capas de tinta encima que nos aportarán un efecto de color de fondo y el sobrante de tinta se retirará suavemente con movimientos circulares, con un trozo de tarlatana.
Se coloca en el tórculo en el siguiente orden: el acetato con la tinta hacia arriba, el papel de grabado encima, un papel de seda encima (para absorver exceso de humedad) y por último el fieltro del tórculo.
Cuando se pasa por el tórculo la presión hace que la tinta se transfiera al papel.
El resultado final es este:
La matriz se puede volver a utilizar limpiándola bien con aguarrás y un trozo de tarlatana eliminando los restos de tinta y volviendo a repetir todo el proceso de entintado e impresión.
Otros trabajos realizados:
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| Grabado con punta seca en pulpa de papel |
 |
| Grabado con punta seca en pulpa de papel |
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| Grabado con punta seca de fotografía. Negro de color base y tostados de fondo |
 |
| Grabado con punta seca de fotografía con tonos cálidos |
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| Fotografía cedida por Miguel Angel Andrés |
Gyotaku
Octubre 2017
Técnica de estampación japonesa
Esta técnica se realizaba por los pescadores japoneses a finales del siglo XVII y consistía en pintar el pez con una tinta especial, para transferir su imagen en papel de arroz y así preservar su alma según la tradición Zen.
El proceso de estampación es muy espiritual de respeto y contacto con el pez que resulta muy placentero.
Se pueden utilizar todo tipo de peces (en la imagen que se muestra se han utilizado 2 bacaladitos y un boquerón).
Se colocan los peces sobre un cartón pluma y se siluetean con un lápiz para posteriormente recortar la silueta del pez y que quede encajado en el cartón pluma.
Una vez recortada la silueta se forra el cartón pluma con film transparente y se posan los peces sobre sus siluetas para proceder a pintarlos.
Antes de pintarlos se procede a extender sus aletas sujetándolas con pequeños alfileres teniendo mucho cuidado para no pinchar o agredir al pez. El alfiler sólo debe servir de apoyo para abrir las aletas.
Se utiliza tinta sumi-e y debe aplicarse con un pincel suave, con mucha delicadeza, como si estuvieses maquillándole para un evento especial.....
La tinta no debe estar demasiado espesa para que se transfiera bien al soporte elegido, que puede ser el papel de arroz o bien una tela o camiseta de algodón.
Una vez que hemos aplicado la pintura, debe colocarse encima el soporte (papel o tela) con sumo cuidado e ir tocando el pez suavemente para transferir su imagen, de tal forma que en el proceso puedas sentir cada una de las partes del pez y generar una conexión con él.
Se puede volver a pintar el pez para transferir su imagen en otro soporte, siempre que se mantenga el mismo ritual.
Para mantener la imagen en las telas conviene plancharlas por el revés y por el derecho con una tela fina por encima antes de su lavado.
Esta técnica se realizaba por los pescadores japoneses a finales del siglo XVII y consistía en pintar el pez con una tinta especial, para transferir su imagen en papel de arroz y así preservar su alma según la tradición Zen.
El proceso de estampación es muy espiritual de respeto y contacto con el pez que resulta muy placentero.
Se pueden utilizar todo tipo de peces (en la imagen que se muestra se han utilizado 2 bacaladitos y un boquerón).
Se colocan los peces sobre un cartón pluma y se siluetean con un lápiz para posteriormente recortar la silueta del pez y que quede encajado en el cartón pluma.
Una vez recortada la silueta se forra el cartón pluma con film transparente y se posan los peces sobre sus siluetas para proceder a pintarlos.
Antes de pintarlos se procede a extender sus aletas sujetándolas con pequeños alfileres teniendo mucho cuidado para no pinchar o agredir al pez. El alfiler sólo debe servir de apoyo para abrir las aletas.
Se utiliza tinta sumi-e y debe aplicarse con un pincel suave, con mucha delicadeza, como si estuvieses maquillándole para un evento especial.....
La tinta no debe estar demasiado espesa para que se transfiera bien al soporte elegido, que puede ser el papel de arroz o bien una tela o camiseta de algodón.
Una vez que hemos aplicado la pintura, debe colocarse encima el soporte (papel o tela) con sumo cuidado e ir tocando el pez suavemente para transferir su imagen, de tal forma que en el proceso puedas sentir cada una de las partes del pez y generar una conexión con él.
Para mantener la imagen en las telas conviene plancharlas por el revés y por el derecho con una tela fina por encima antes de su lavado.
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Serigrafía digital
Febrero 2017
Esta es una técnica compleja que no está al alcance de todo el mundo, ya que se requieren materiales especiales y procesos complicados. No obstante, voy a intentar explicar el proceso de elaboración ya que la obra resultante es muy llamativa.
El primer paso consiste en descomponer en planos una imagen o fotografía con photoshop. En la imagen que se muestra, se observan claramente los dos planos.
Cada uno de estos planos tiene que imprimirse sobre seda, de manera independiente, para lo que se precisa de una impresora especial que realiza micropunciones en el tejido.
Una vez que tenemos las dos sedas impresas, se coloca una de ellas en un bastidor de madera, dejándola bien tensa y sujetándola con cinta de embalar. Hay que tener cuidado al colocar la seda, ya que el lado brillante debe colocarse en la parte exterior del bastidor.
Para proceder a la estampación o serigrafía, tenemos que sujetar con cinta de embalar la cartulina o papel sobre el que vamos a realizar la serigrafía.
Dado que el bastidor se tiene que levantar para cambiar la seda o para limpiar los colores utilizados, conviene marcar su posición sobre la cartulina antes de empezar el proceso de estampación y asegurarnos así que siempre se coloca en el mismo sitio.
Una vez que tenemos las pinturas preparadas, se coloca el bastidor sobre la cartulina y en la parte superior del mismo se vierte una hilera generosa de pintura.
Con una rasqueta del mismo tamaño que el ancho del bastidor, se arrastra la pintura presionando sobre la seda contra la cartulina y de una sola pasada.
Al levantar el bastidor, observaremos que la pintura ha atravesado las micropunciones, dejando sobre la cartulina impreso el dibujo correspondiente al plano utilizado.
Retirar la seda utilizada del bastidor y limpiar ambos, para proceder a colocar la seda que tiene el segundo plano
Retirar la seda utilizada del bastidor y limpiar ambos, para proceder a colocar la seda que tiene el segundo plano.
Hay que poner especial atención en colocar el bastidor con la segunda seda, exactamente en la misma posición que con la primera y después proceder de la misma forma, colocando una hilera generosa de pintura de otro color y pasando el rascador.
Al levantar el bastidor veremos como la pintura ha atravesado las micropunciones del segundo plano.
Con las mismas sedas, puedes realizar tantas estampaciones como quieras y puedes obtener diferentes resultados, no sólo cambiando el color de las pinturas, sino también el de las cartulinas, incluso sobre la cartulina, realizar una serie de manchas o trazos previos a la estampación.
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Esta es una técnica compleja que no está al alcance de todo el mundo, ya que se requieren materiales especiales y procesos complicados. No obstante, voy a intentar explicar el proceso de elaboración ya que la obra resultante es muy llamativa.
El primer paso consiste en descomponer en planos una imagen o fotografía con photoshop. En la imagen que se muestra, se observan claramente los dos planos.
Cada uno de estos planos tiene que imprimirse sobre seda, de manera independiente, para lo que se precisa de una impresora especial que realiza micropunciones en el tejido.
Una vez que tenemos las dos sedas impresas, se coloca una de ellas en un bastidor de madera, dejándola bien tensa y sujetándola con cinta de embalar. Hay que tener cuidado al colocar la seda, ya que el lado brillante debe colocarse en la parte exterior del bastidor.
Para proceder a la estampación o serigrafía, tenemos que sujetar con cinta de embalar la cartulina o papel sobre el que vamos a realizar la serigrafía.
Dado que el bastidor se tiene que levantar para cambiar la seda o para limpiar los colores utilizados, conviene marcar su posición sobre la cartulina antes de empezar el proceso de estampación y asegurarnos así que siempre se coloca en el mismo sitio.
Una vez que tenemos las pinturas preparadas, se coloca el bastidor sobre la cartulina y en la parte superior del mismo se vierte una hilera generosa de pintura.
Con una rasqueta del mismo tamaño que el ancho del bastidor, se arrastra la pintura presionando sobre la seda contra la cartulina y de una sola pasada.
Al levantar el bastidor, observaremos que la pintura ha atravesado las micropunciones, dejando sobre la cartulina impreso el dibujo correspondiente al plano utilizado.
Retirar la seda utilizada del bastidor y limpiar ambos, para proceder a colocar la seda que tiene el segundo plano
Retirar la seda utilizada del bastidor y limpiar ambos, para proceder a colocar la seda que tiene el segundo plano.
Hay que poner especial atención en colocar el bastidor con la segunda seda, exactamente en la misma posición que con la primera y después proceder de la misma forma, colocando una hilera generosa de pintura de otro color y pasando el rascador.
Al levantar el bastidor veremos como la pintura ha atravesado las micropunciones del segundo plano.
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Linografía
Abril 2015
Técnica que consiste en hacer un grabado utilizando un linóleo como matriz., para reproducirlo mediante impresión .
Sobre una plancha de linóleo se realiza el dibujo y con ayuda de las gubias se vacían los espacios del dibujo que quedarán en blanco.
Una vez terminado el linóneo, se impregna de tinta y se coloca el papel encima, previamente humedecido.
Para la impresión de la linografía hay que utilizar un tórculo, cuyo mecanismo de arrastre, presiona y permite que la tinta se traslade al papel humedecido, añadiendo al papel un poco de relieve.
Abril 2015
Técnica que consiste en hacer un grabado utilizando un linóleo como matriz., para reproducirlo mediante impresión .
Sobre una plancha de linóleo se realiza el dibujo y con ayuda de las gubias se vacían los espacios del dibujo que quedarán en blanco.
Una vez terminado el linóneo, se impregna de tinta y se coloca el papel encima, previamente humedecido.
Para la impresión de la linografía hay que utilizar un tórculo, cuyo mecanismo de arrastre, presiona y permite que la tinta se traslade al papel humedecido, añadiendo al papel un poco de relieve.
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